Seadme seisukorra kontrollimiseks auto akuAutoaku ei pea olema professionaalsete seadmete, tööstuslike stendide jms olemasolu. Kogu autoomanikule vajaliku ja piisava teabe saab hankida koos multimeetriga ja mõned lisaesemed, mida leiate garaažist või autopoest.
Sisu
Aku laadimise tase
Aku laetuse kontrollimiseks saate kasutada testerit voltmeetri režiimis. Salvestatud energia taseme määrab ühemõtteliselt pinge aku klemmidel tühikäigul:
- kui pinge on 12,6 volti või kõrgem - aku on 100;
- 12,3... 12,6 volti - 75% laadimistase;
- 12,1...12,3 volti - 50%;
- 11,8...12,1 volti - 25%;
- 10,5...11,8 volti - aku on täielikult tühi;
- alla 10,5 volti - sügavalt tühjenenud.
Enne kontrollimist ilma autost eemaldamata tuleb plussklemm (ja parem ka miinusklemm) lahti ühendada.
Aku tegeliku mahutavuse kontrollimine
Et mõõta sellist olulist parameetrit nagu aku tegelik mahutavus aku mahutavus, peavad teil olema multimeetriga ainult ühendusjuhtmed ja teadaoleva võimsusega (või teadaoleva takistusega) koormus.Sel eesmärgil on väga mugav kasutada 12 V autolampe:
- need on saadaval igas autokaupluses;
- saate valida aku mis tahes soovitud võimsusele ja määrata tühjendusvoolu.
Lisaks stabiliseerivad lambid koormusena voolu. Kui pinge aku klemmidel väheneb, jahtuvad hõõgniidid mõnevõrra, nende takistus väheneb ja voolu vähenemine on tühine. See suurendab mõõtmise täpsust. Kuid LED-seadmed selleks otstarbeks ei sobi - neil on liiga väike energiatarve ja neid läheb vaja liiga palju. Tuleb otsida hõõglampe.
Peaksite seda meeles pidama mahutavus oleneb voolust, millega aku tühjeneb. Deklareeritud mahutavus deklareeritakse, kui aku tühjeneb vooluga 5% nimiväärtusest. Sellise voolu saamiseks on vaja valida lampide võimsus. Näiteks aku mahutavusega 60 A*h on optimaalne mõõtmiseks tühjendada vooluga 3 A. Selleks peaks lampide võimsus 12 volti juures olema P=U*I=12*3=36 vatti. Võid võtta kolm 12-vatist lampi või kaks 18-vatist lampi jne.Ei ole vaja olla eriti täpne - täpne mahtuvus on veel teadmata, tuleb vaid välja selgitada.
Enne mõõtmist on vaja aku täielikult laadida ja vooluahel kokku panna, nagu joonisel näidatud. Väljalaskmise alguse aeg tuleb registreerida. Kui teil on kaks multimeetrit, saate mõõta ühega voolu ja teisega pinget või ühendada testeri perioodiliselt voltmeetrina ja ampermeetrina. Tulemused tuleks registreerida iga 30-60 minuti järel ja iga 10-15 minuti järel, kui pinge jõuab 11,5 volti. Kui pinge langeb 10,5 voltini, peaksite tühjenemise lõpetama ja salvestama selle lõppemise aja. Tegelik võimsus arvutatakse valemiga C=I*t, kus:
- I - keskmine vool amprites;
- t - tühjendusaeg tundides.
Seega, kui aku oli tühjaks saanud 16 tundi keskmise voolutugevusega 3 amprit, siis on selle tegelik mahutavus 16*3=48 A*h. Mõõtmised tuleb teha temperatuuril +25 °C.
Aku voolutugevuse mõõtmine
Teoreetiliselt saab sel viisil mõõta tegelikku külma väntamisvoolu. Vastavalt IEC standardile (millele meie GOST P 53165-2008) mõõtmine toimub elektrolüüdi temperatuuril miinus 18 kraadi, klemmi pinge langusega mitte alla 8,4 volti. Praktikas ei seisne probleem ainult selles, kuidas aku soovitud temperatuurini jahutada.
Näiteks aku puhul, mille deklareeritud väljundvool on 600 amprit, on vaja koormust P=U*I=8,4*600=5000 vatti. Tänapäeval toodetakse suure võimsusega pirne peamiselt LED-versioonis ja need ei sobi meie otstarbeks, nagu eespool öeldud. Kui kasutate seadmeid, mille võimsus on näiteks 60 vatti, siis sel juhul on neil vaja 84 tükki.
Kui soovite kokku panna suure karikakra kett, siis tekib probleem suurte voolude ümberlülitamisega nii, et kontaktid ahela sulgemisel/avamisel ei keevitaks. Selleks saate kohandada auto starterist väljatõmberelee. Peate leidma ka alalisvooluklambritega testeri (ja sellised seadmed on vähem levinud ja kallimad kui vahelduvvoolumõõturid) ja mõõtmispiiriga mitusada amprit. Lisaks ei kesta mõõtmine kaua, seega tuleks veenduda, et multimeetril on funktsioon tippväärtuse fikseerimiseks.
Aku sisetakistuse mõõtmine
Selle vooluringiga saate mõõta aku sisetakistust. Tavapäraselt võib seda kujutada takistina, mis on seestpoolt ühendatud aku klemmidega.
Täpsuse suurendamiseks on vaja võtta suurem koormus, et vool ei oleks väiksem kui 50 amprit (või parem 100 või rohkem).Selleks sobib lampide "aku" koguvõimsusega mitte alla P=U*I=12*50=600 vatti. Kui saate rohkem, on mõõtmine täpsem. Lampide asemel võib triikraua- või elektripliidi jaoks kasutada näiteks spiraalist valmistatud takistit. Peate lihtsalt selle takistust täpselt mõõtma. Tehakse kaks mõõtmist:
- tühikäigul fikseerige pinge aku klemmidele E;
- koormuse all mõõta voolu I ja pinget klemmidel U.
Mõõtmine koormuse all viiakse läbi üks kord, piisab mõnest sekundist. Siis peate täieliku vooluringi jaoks kasutama Ohmi seadust:
I=E*(R+r),
seega
r = I/E-R,
kus:
- E - aku EMF voltides, teatud eeldustel, mis on võrdsed aku avatud ahela pingega;
- I - mõõdetud vool amprites;
- R - välise koormuse takistus, ohm.
- r - nõutav sisetakistus, Ohm.
Koorma all olevate klemmide pinge võimaldab arvutada koormustakistuse (koos ühendusjuhtmetega), kui see pole teada (ja isegi kui see on teada, muutub see katse ajal suure vooluga kuumutamisel). See on võrdne R=U/I.
Kõige raskem on tulemust tõlgendada. Mida väiksem on sisetakistus, seda rohkem voolu aku koormusele annab. Kuid pole selge, millist takistust peetakse normaalseks, sest tootjad ei täpsusta seda väärtust ei aku andmesildil ega kaasasolevas tehnilises dokumentatsioonis. Ja selles on loogika, sest sisemine takistus on paljude asjade väga mittelineaarne funktsioon:
- temperatuur;
- elektrolüüdi koostis;
- aku laetuse aste;
- muud tegurid.
Neid tingimusi on garaažis või isegi tehases raske jälgida. Hea vooluvõimsusega uue aku puhul saate minna vaid mõne miljoni võrra. Või koguda statistikat, mõõtes palju sama tüüpi patareisid, mille seisukord on teada.
Selline mõõtmine tehakse koormakahvliga. Ainult sellisel testimisel sisetakistust ei arvutata ning kahe (avatud vooluringiga ja koormuse all) mõõtmise tulemuste põhjal tehakse tabeli järgi järeldus aku jõudluse kohta.
Töörežiimi kontrollimine auto elektriseadmete osana
Samuti on abiks multimeeter, et kontrollida aku tööd "pardal". Kõigepealt saate kindlaks teha, kas generaatori töötamise ajal on aku laetud.
Selleks peab olema täidetud tingimus, et pardapinge ületab aku pinget, sel juhul "voolab" vool akusse. Esmalt mõõtke väljalülitatud mootoriga aku klemmide pinget. See peaks olema 10,5–12,6 volti (olenevalt aku laetuse tasemest). Siis tuleb käivitada mootor normaalselt töötava generaatoriga ja pinge peaks tõusma vähemalt 14...14,5 voldini. Kui pinge on madalam, peaksite otsima vigast generaatorit. Mõlemad kontrollid tuleks teha lahti ühendatud võimsate tarbijatega (tuled, autoheli, kütteseadmed jne).
Samuti saate testeri abil tuvastada voolulekete olemasolu, kui auto on pargitud. Selleks on väga mugav kasutada alalisvooluklambritega testrit. Võimaluse korral tuleb mootor välja lülitada ja kõik pardal olevad elektritarbijad lahti ühendada. Kui mõõta voolu nt. aku plussjuhtmest peaks ampermeeter näitama nullilähedast väärtust või voolu, mis sarnaneb koormuste tarbimisega, mida ei saanud lahti ühendada. Kui mõõtmistulemus on kõrgem, peaksite probleemi otsima.
Tuleb meeles pidada, et kui lekkevool läbib akukorpuse saastekihi, ei leia te seda sel viisil - voolu voolutee kulgeb plussjuhtme kaudu. Seetõttu on mõttekas aku eelnevalt mustusest puhastada, pestes seda sooja vee ja puhastusvahenditega.
Selle tulemusena, millel multimeeter ja mõned teadmised, saate määrata mitte ainult aku tegeliku oleku, vaid ka selle töörežiimi. See pole keeruline ja aitab vältida olulisi rahalisi kulutusi.
Seotud artiklid:
