Metaldetektoren, eller som den også kaldes en metaldetektor, er i stand til at skelne og reagere på metalgenstande, der er skjult i et andet miljø, ved hjælp af elektriske eller magnetiske bølger. Dette apparat er en uundværlig hjælp for inspektører, økologer, bygningsarbejdere, "guldgravere" og mange andre erhverv. Den gennemsnitlige pris på en metaldetektor i Den Russiske Føderation ligger mellem 15-60 tusind rubler. Denne artikel er designet til dem, der ikke ønsker at betale for meget, ønsker at forstå enheden og lave en metaldetektor med deres egne hænder.
Indhold
Metaldetektor, dens udformning og funktionsprincip
Metaldetektorens funktionsprincip er kun kompliceret i ord. Idéen er at generere magnetfelter ved hjælp af elektriske spændinger; når disse samme bølger møder metalgenstande på deres vej, udsender enheden et signal, som giver dig besked om fundet. For nybegyndere, der endnu ikke har mødt sådanne "opfindelser", synes det ret svært, men hvis du nøje følger instruktionerne, vil det faktisk være meget lettere. Med lidt forståelse kan du nemt skabe en enhed til at finde gamle mønter i en dybde på 30 cm under jorden.
Spolen
For at skabe et magnetfelt er det nødvendigt, at strømmen passerer gennem spolen for at skabe et magnetfelt.et bundt, en vikling) af kobbertråd med nylonisolering. Denne spoles flere gange på en plastikspole. Derefter pakkes den ind i polyester, stærk emballagebånd. Dette er for at forhindre, at tråden løber tilbage. Hvis indersiden af spolen (specialrulle) placere rent jern, vil det magnetiske felt øges betydeligt, en metode, der almindeligvis anvendes til sikkerhedsmetaldetektorer.
Elektroniske kredsløb
Systemets funktion afhænger udelukkende af det elektroniske kredsløb, som er hjernen i enheden. Det resterende stykke kobbertråd er loddet til et printkort, den anden udgang af printkortet er forbundet med elektriske ledninger til sensorerne: lysdioder, vibratorer, højttalere. Hvis magnetiske bølger støder sammen med metal, vil der komme et elektrisk signal fra spolen til indikatorerne gennem printpladen. Dette er nok den sværeste del af at bygge en enhed med dine egne hænder. Derefter kalibreres og justeres apparatet og anbringes i et beskyttende plasthus.
Grundlæggende parametre
Metaldetektorer er opdelt i 3 hovedgrupper efter deres egenskaber: dybe, undervands- og jordbaserede metaldetektorer. Navnet gør det straks klart, hvad deres kendetegn er. Ofte skaber de hybrider, f.eks. jordspoler med et vandtæt kabinet. Disse koster naturligvis en størrelsesorden mere. For at lave en metaldetektor selv skal du have en klar idé om, hvad den skal bruges til, baseret på dette er der generelle parametre for enheden:
- Dybden af virkningen under jorden, hver enhed har sin egen "gennemtrængende kraft". Dette afhænger naturligvis også af tætheden, jordtypen og tilstedeværelsen af sten i jorden, men det er af sekundær betydning.
- Diameter af søgeområdet, skal du straks selv bestemme, hvilket område vil være optimalt, og fra dette start, vælge eller samle metaldetektor.
- Metaldetektorens følsomhed. Her kommer spørgsmålet med hvilket formål vil blive brugt enhed: for skattejægere vil de små ting kun forstyrre, men for jægere af tabte smykker på stranden er det vigtigt ikke at gå glip af noget, selv den mindste ting.
- Metal selektivitet. Der findes apparater, som kun reagerer på visse ædelmetallegeringer.
- Strøm- og energibesparelse, en standardfunktion for alle trådløse enheder.
- På de nyeste modeller er der en funktion kaldet "diskriminancy", som gør det muligt at vise den omtrentlige dybde, placering og metallegering på enhedens resultattavle.
Detektionsdybde
I gennemsnit er metaldetektorens dybde fra 1 til 100 centimeter. Forskellige modeller har forskellig nøjagtighed og dybde. Grundlæggende afhænger synligheden af spolens størrelse, jo større den er, jo dybere kan du se. Og den første fejl, som de fleste nybegyndere begår, er, at de ikke ved, hvad de skal bruge en metaldetektor med den største dybde. I gennemsnit er antikke mønter begravet 30-35 centimeter dybt, og tabte ædelstene smykker ligger endnu tættere på overfladen. Desuden er der flere unøjagtigheder og fejl, jo større dybde der er, jo større er også dybden. Du kan grave 10 huller med en meters dybde, på samme tid kan du finde noget af virkelig værdi praktisk talt på overfladen, uden at du behøver at gøre dig nogen som helst anstrengelser.
Hyppighed af driften
Som enhver anden anordning har metaldetektoren en indbyrdes sammenhæng mellem sine komponenter. Ved at bruge enheden på fuld effekt øger du batteriets energiforbrug. Hvis du betragter metaldetektoren som en helhed, kan du konkludere, at alle dens komponenters dimensioner og funktionalitet afhænger af generatorens frekvens. Dette er måske det vigtigste evalueringskriterium, som de klassificeres efter:
- Den første mulighed er helt uamatøragtig - ultra-lavfrekvens. Uden noget computerstøtte vil det ikke fungere. Spolen skal efterfølges af en særlig maskine, som ikke blot skal behandle signalet til operatøren, men også levere opladningen på grund af det betydelige energiforbrug. Dens område er mindre end 100 Hz.
- Den anden mulighed er heller ikke et simpelt husholdningsapparat - en lavfrekvensenhed. Området varierer fra 100 Hz til 10 kHz. Kræver også meget strøm og er primært beregnet til at søge efter jernholdige metaller i op til 5 meters dybde. Kræver computer signalbehandling, men selv med det, har en stor fejl i genkendelsen af legeringen og dens volumen på store dybder.
- Alsidige, mere komplicerede, kompakte - højfrekvente metaldetektorer. Med denne enhed kan du finde metal i 1,5 meters dybde. Har middelstor støjimmunitet, men god følsomhed, på lav dybde er det muligt at bestemme legeringen og metallets størrelse med ret god nøjagtighed. Har en rækkevidde på op til 30 kHz.
- Radiofrekvensmetaldetektorer, alle har sikkert set dem, en standardapparat, der er egnet til håbefulde amatører. Har fremragende diskrimination ned til 0,5 meters dybde. Hvis jorden ikke er magnetisk, f.eks. sand, eller hvis der ikke er nogen radio- eller tv-station i nærheden, er den simpelthen en fantastisk allroundmaskine.Dens energiforbrug er meget lavt sammenlignet med de ovennævnte repræsentanter. Og dens fulde effektivitet vil også afhænge af dens komponenter, hovedsagelig af spolen.
Samling af metaldetektoren med dine egne hænder
Der findes en masse skemaer, videoer, fora og tips om samling af metaldetektoren på internettet. Og blandt de mange anmeldelser er der mange negative om det apparat, som de selv har lavet. Mange mennesker skriver, at det ikke virkede, og at det er bedre at købe det end at bruge en masse tid... Svaret på sådanne kommentarer er meget simpelt: Hvis du sætter dig selv i gang og tager sagen alvorligt, er det meget bedre at lave noget med dine egne hænder end fabriksfremstillede metaldetektorer. Hvis du vil gøre noget godt, skal du gøre det selv.
Er det muligt at lave en metaldetektor med dine egne hænder?
En person, der kender og er interesseret i fysik og elektronik i det mindste på skoleniveau, vil ikke finde en sådan opgave særlig vanskelig. Og det er kun et spørgsmål om at vælge kvalitetsmaterialer. Selv nybegyndere bør ikke være i tvivl om en trinvis fremgangsmåde, hvis de følger instruktionerne med en smule vedholdenhed.
Fremstilling af dit eget printkort
Den sværeste fase af detektormonteringen er PCB-fremstillingen. Da det er hjernen i hele konstruktionen, og uden den vil enheden simpelthen ikke fungere. Den enkleste metode er laserskæringsmetoden.
- I første omgang har vi brug for en skematisk oversigt, selvfølgelig, der er masser af dem på internettet. Men hvis en person ønsker at lave det selv, vil et særligt program Sprint-Layout hjælpe dig med at udvikle det.
Når vi har tegningen af printkortet klar, printer vi det ud med en laserprinter på fotopapir, hvilket er vigtigt. Mange anbefaler at bruge letvægtspapir, så detaljerne kommer bedre til syne. - Køb et stykke textolit, det er ikke svært at finde, og forbered det ordentligt:
1) Brug en metalsaks (eller en metalkniv) til at klippe et stykke textolit til den rigtige størrelse til udskrift.
2) Derefter skal du rense emnet fra det øverste lag ved hjælp af en slibeklud. Det ideelle resultat er en jævn, spejlblank glans.
3) Væd et stykke klud i alkohol, acetone eller et andet opløsningsmiddel, og tør grundigt af. Dette er for at affedte og rense vores arbejdsemne. - Når dette er gjort, lægger vi fotopapiret med det trykte mønster på textolitten og glatter det ud med et varmt strygejern for at overføre mønsteret. Dyp derefter langsomt blanketten ned i varmt vand, og fjern forsigtigt og forsigtigt papiret uden at smøre mønstret ud. Selv hvis konturen er lidt sløret, kan du rette den med en nål.
- Når brættet tørrer en smule, den næste fase, hvortil vi har brug for en opløsning af kobbersulfat eller blegemiddel.
For at fremstille denne opløsning skal du købe jernchloridpulver (FeCl3). Det koster en pæn skilling i radioforretningen. Dette pulver fortyndes med vand i forholdet 1 til 3. Vandet må ikke være varmt, og fadet må ikke være af metal.
Sænk vores plade ned i opløsningen i et stykke tid, afhængigt af materialets tykkelse og de ydre forhold, der er ingen bestemt tid. Hvis du rører rundt i opløsningen med jævne mellemrum, går processen hurtigere og bedre. - Fjern printkortet, skyl det under rindende vand, og fjern toneren med alkohol eller et andet opløsningsmiddel.
- Brug boret til at lave hullerne til delene, hvor de er nødvendige i diagrammet.
Du kan læse mere om denne metode i vores artikel: Hvordan man laver et elektronisk printkort derhjemme.
Montering af radiokomponenterne på kortet
På dette tidspunkt skal du udstyre kortet med alle de nødvendige radiokomponenter. Du skal ikke være bange for komplicerede navne, ukendte kombinationer af tal og bogstaver. Alle dele er markeret med deres navn. Du skal bare finde de rigtige, købe dem og sætte dem på plads.
Her er et eksempel på et ret simpelt, men effektivt kredsløb -PIRAT
Så er det nu:
- Hovedchippen kan meget vel være den billige KR1006VI1 eller dens forskellige udenlandske ækvivalenter som f.eks. NE555, der anvendes i det ovenfor beskrevne kredsløb. For at montere kredsløbet på printpladen skal du lodde en jumper mellem dem.
- Det næste skridt er at installere en forstærker, f.eks. K157UD2, som også er vist i diagrammet ovenfor. I øvrigt kan du finde denne og mange andre dele ved at søge i gamle sovjetiske apparater.
- Derefter installerer vi to SMD-komponenter (de ligner små klodser) og monterer en MLT C2-23-modstand.
- Efter montering af modstanden skal vi stoppe de to transistorer. Et meget vigtigt punkt for nybegyndere: strukturen af den første skal svare til NPN og den anden til PNP. BC 557 og BC 547 er ideelle til denne anordning, men da de ikke er så lette at finde, kan der anvendes forskellige udenlandske analoger. Hvad angår felteffekttransistoren, er en IRF-740 eller en anden transistor med samme parametre et godt valg, men i dette tilfælde er det ligegyldigt.
- Det sidste trin er montering af kondensatorer. Og et godt råd: det er bedre at vælge den med den laveste TKE-værdi, det forbedrer termoreguleringen betydeligt.
Fremstilling af spolen
Som tidligere skrevet er det ved fremstilling af en hjemmelavet spole nødvendigt at vikle ca. 25-30 omgange PEV-tråd, hvis diameteren er 0,5 millimeter. Men det er bedst at vælge og ændre antallet af omdrejninger ved at afprøve enheden i drift for at opnå det ønskede resultat.
Ramme og yderligere elementer
Enhver højttaler med en impedans på nul ohm kan bruges til at registrere enhedens fund. Et genopladeligt batteri eller simple batterier med en samlet spænding på mere end 13 volt kan anvendes som strømforsyning. For at opnå større stabilitet og elektrisk balance i kredsløbet er der monteret en stabilisator på udgangen. For piratkredsløbet ville den ideelle spændingstype være L7812.
Når vi har sikret os, at metaldetektoren fungerer, tænder vi for vores fantasi og skaber en ramme, der først og fremmest er behagelig for operatøren. Der er nogle smarte tips til, hvordan du opbygger en sag:
- Pladen skal beskyttes ved at anbringe den i en særlig kasse og fastgøre den på et fast sted. Selve kassen skal placeres på rammen for at gøre det nemmere.
- Jo flere metalgenstande der er i konstruktionen, jo mindre følsom er apparatet.
- Du kan bruge et stykke savet vandrør, der er halveret, til at forsyne apparatet med alle mulige bekvemmeligheder, f.eks. et armlæn. Fastgør et gummigreb nedenfor. Og helt oppe i toppen skal du konstruere en slags ekstra holder.
Diagrammer over de mest populære metaldetektorer
Ordning Sommerfugl
Ordning Koschey
Ordning Kvazar
Ordning Chance
