Tänu oma elektrilistele või magnetlainetele on metallidetektor ehk nagu seda nimetatakse ka metallidetektoriks, suudab eristada teises keskkonnas peidetud metallesemeid ja neile reageerida. See seade on kontrolliteenistuse, ökoloogide, ehitustööliste, "kullakaevurite" ja paljude teiste erialade jaoks asendamatu abiline. Metallidetektori keskmine hind Vene Föderatsioonis varieerub vahemikus 15-60 tuhat rubla. See artikkel on mõeldud neile, kes ei soovi üle maksta, soovivad seadet mõista ja oma kätega metallidetektorit teha.
Sisu
Metallidetektor, selle disain ja tööpõhimõte
Metallidetektori tööpõhimõte on keeruline ainult sõnadega. Selle olemus on magnetväljade moodustamine elektripinge abil, kui need samad lained kohtuvad teel metallesemetega, annab seade leiust teada andva signaali.Algajatele, kes pole veel selliste "leiutistega" kokku puutunud, tundub see üsna keeruline, kuid kui järgite hoolikalt juhiseid, on see tegelikult palju lihtsam. Ja natuke arusaamist, on lihtne luua seade vanade müntide leidmiseks 30 cm sügavuselt maa all.
Mähis
Magnetvälja tekitamiseks peab vool läbima mähist (kimp, mähis) nailonist isolatsiooniga vasktraadist. See on mitu korda plastpoolile keritud. Seejärel mähitud polüestriga, tugeva pakkelindiga. See on vajalik selleks, et vältida traadi tagasi hargnemist. Kui pooli sisemus (spetsiaalne pool) puhta raua panemiseks võimendub magnetväli oluliselt, seda meetodit kasutatakse tavaliselt turvametallidetektorite jaoks.
Elektrooniline vooluring
Süsteemi töö sõltub täielikult elektroonilisest vooluringist, see on seadme aju. Ülejäänud vasktraadijupp joodetakse trükkplaadi külge, plaadi teine väljund ühendatakse elektrijuhtmetega anduritega: LEDid, vibraatorid, kõlarid. Kui magnetlained metalliga kokku põrkuvad, tuleb elektriline signaal mähist indikaatoritele läbi plaadi. See on ilmselt kõige keerulisem osa seadme loomisel oma kätega. Seejärel seade kalibreeritakse, häälestatakse ja asetatakse plastikust kaitseümbrisesse.
Põhiparameetrid
Oma omaduste järgi jagunevad metallidetektorid 3 põhirühma: sügav, veealune, maapealne. Nime järgi on kohe selge, millised on nende omadused. Üsna sageli loovad nad hübriide, näiteks veekindla korpusega maapealseid pooli. Loomulikult maksavad need suurusjärgu võrra kõrgemad. Metallidetektori ise valmistamiseks peate selgelt ette kujutama, millistel eesmärkidel seda kasutatakse, selle põhjal on seadme üldised parameetrid:
- Toime sügavus maa all, igal seadmel on oma "läbimisvõime".Muidugi sõltub see ka pinnase tihedusest, tüübist, kivide olemasolust selles, kuid see on teisejärguline.
- Otsinguala läbimõõduga peate kohe ise määrama, milline vahemik on optimaalne, ja sellest alates metallidetektori valimine või kokkupanek.
- Metallidetektori tundlikkus. Siit kerkib küsimus, mis otstarbel seadet kasutama hakatakse: aardeküttidel muudatus ainult segab, rannas kadunud ehete jahtijatel on aga oluline mitte millestki, ka pisimast detailist, ilma jääda.
- Metalli selektiivsus. On seadmeid, mis reageerivad ainult teatud väärissulamitele.
- Toite- ja energiasääst, mis tahes juhtmeta seadme standardfunktsioon.
- Väga uutel mudelitel on selline funktsioon nagu "diskriminant", mis võimaldab teil seadme tulemustabelil kuvada ligikaudse sügavuse, asukoha, metallisulami.
Avastamise sügavus
Keskmiselt on metallidetektori sügavus 1 kuni 100 sentimeetrit. Erinevad mudelid, erineva täpsuse ja tegevuse sügavusega. Põhimõtteliselt sõltub nähtavuse ulatus mähise suurusest, mida rohkem seda on, seda sügavamale saab vaadata. Ja esimene viga, mille teeb enamik algajaid, teadmata milleks, valivad nad suurima sügavusega metallidetektori. Keskmiselt on iidsed mündid maetud 30–35 sentimeetri sügavusele ja kadunud hinnalised ehted on pinnale veelgi lähemal. Lisaks, mida suurem on sügavus, seda rohkem vigu ja vigu. Sa võid kaevata 10 1 meetri sügavust auku, sama aja jooksul, et leida tõesti midagi väärtuslikku peaaegu pinnalt, absoluutselt ei häiri.
Toimimise sagedus
Nagu iga seade, on ka metallidetektoril selle komponentide vastastikune seos. Seadet täisvõimsusel kasutades suurendate aku energiatarbimist.Kui vaadelda metallidetektorit tervikuna, võib järeldada, et kõigi selle komponentide mõõtmed ja funktsionaalsus sõltuvad generaatori sagedusest. See on võib-olla kõige olulisem hindamiskriteerium, mille järgi neid klassifitseeritakse:
- Esimene variant on täiesti ebaamatöörlik – ülimadal sagedus. Ilma arvutitoeta see ei tööta. Mähisele peab järgnema spetsiaalne masin, mis mitte ainult ei töötle operaatorile edastatavat signaali, vaid toidab ka laengut märkimisväärse energiatarbimise tõttu. Selle sagedus on alla 100 Hz.
- Teine võimalus pole ka lihtne majapidamisseade - madalsagedus. Vahemik varieerub 100 Hz kuni 10 kHz. Nõuab ka suurt energiatarbimist, mis on mõeldud peamiselt mustade metallide otsimiseks 5 meetri sügavuselt. Nõuab arvutisignaali töötlemist, kuid isegi sellega on sulami ja selle mahu tuvastamisel suur viga suurtel sügavustel.
- Mitmekülgsed, keerukamad, kompaktsed – kõrgsageduslikud metallidetektorid. Sellise seadmega võib leida 1,5 meetri sügavust metalli. Keskmise mürakindlusega, kuid hea tundlikkusega, madalal sügavusel on võimalik määrata sulamit ja metalli suurust üsna hea täpsusega. Selle vahemik on kuni 30 kHz.
- Raadiosageduslikud metallidetektorid, ilmselt on kõik näinud, amatööriks pürgijale sobiv standardseade. Suurepärase eristusvõimega kuni 0,5 meetri sügavuseni. Kui maapinnal puuduvad magnetilised omadused, näiteks liiv, või läheduses pole raadio- või telejaama, on see lihtsalt suurepärane universaalne seade. Selle energiatarve on ülaltoodud esindajatega võrreldes väga väike. Ja selle täielik tõhusus sõltub ka selle komponentidest, peamiselt mähistest.
Metallidetektori kokkupanek oma kätega
Internetis on palju skeeme, videoid, foorumeid ja näpunäiteid metallidetektori kokkupanemiseks. Ja paljude arvustuste hulgas on palju negatiivseid selle enda toodangu seadme kohta.Paljud kirjutavad, et see ei õnnestunud, et see ei tööta ja parem osta, kui kulutada palju aega... Vastus sellistele kommentaaridele on väga lihtne: kui otsustad ja võtad küsimus tõsiselt, siis oma asja tegemine on palju parem kui tehases valmistatud metallidetektorid. Kui tahad midagi hästi teha, siis tee seda ise.
Kas metallidetektorit on võimalik oma kätega teha?
Inimesel, kes vähemalt kooliastmes tunneb ja tunneb huvi füüsika ja elektroonika vastu, ei ole selline ülesanne kuigi keeruline. Ja see on ainult kvaliteetsete materjalide valimise küsimus. Kuid isegi algajad ei tohiks alla anda, samm-sammult, järgides juhiseid, lisades veidi visadust, kõik saab kindlasti korda.
Trükkplaadi valmistamine ise
Kõige raskem osa detektori kokkupanemisel on trükkplaadi valmistamine. Kuna see on kogu disaini aju ja ilma selleta seade lihtsalt ei tööta. Alustuseks kasutame kõige lihtsamat meetodit Laser Blow Process.
- Esialgu vajame skeemi, loomulikult on neid Internetis tohutult palju. Kui aga inimene on võtnud eesmärgiks kõik ise teha, aitab seda arendada spetsiaalne programm Sprint-Layout.
Ja nii, kui tahvli skemaatiline joonis on valmis, prindime selle laserprinteriga välja, see on oluline, fotopaberile. Paljud inimesed soovitavad kasutada kerget paberit, et detailid saaksid paremini esile tulla. - Ostke tekstoliidi tükk, seda pole raske leida ja valmistage see korralikult ette:
1) Lõikame metallkääridega (või metallnoaga) tekstoliidi tooriku tükist meile vajaliku suuruse ja vastava väljatrüki parameetrite järgi.
2) Seejärel peate puhastama töödeldava detaili pealmisest kihist, kasutades smirgellappi. Ideaalne tulemus on ühtlane peeglilaadne läige.
3) Leotage riidetükk alkoholis, atsetoonis või muus lahustis ja pühkige hoolikalt. See on vajalik meie tühja materjali rasvatustamiseks ja puhastamiseks. - Pärast neid protseduure asetame trükitud skeemiga fotopaberi tekstoliidile ja silume kuuma triikrauaga ühtlaseks, et muster saaks tõlkida. Seejärel kastke toorik aeglaselt sooja vette ning eemaldage paber väga ettevaatlikult ja ettevaatlikult, ilma mustrit määrimata. Kuid isegi kui piirjoon on veidi hägune, pole probleemi, saate seda nõelaga parandada.
- Kui plaat kuivab natuke, siis järgmine etapp, mille jaoks vajame vasksulfaadi või valgendi lahust.
Selle lahuse valmistamiseks peate ostma raudkloriidi pulbrit (FeCl3). See maksab raadiopoes päris kopika. Lahjendage see pulber veega vahekorras 1:3. Vesi ei tohi olla kuum ja nõu ei tohi olla metallist.
Kastke meie plaat mõneks ajaks lahusesse, olenevalt materjali paksusest ja välistingimustest kindlat aega ei ole. Kui segate lahust perioodiliselt, läheb protsess kiiremini ja paremini. - Võtke tahvel välja, loputage voolava vee all, eemaldage tooner alkoholi või mõne muu lahustiga.
- Kasutage puurit, et teha vastavalt skeemile augud osadele, kus neid vaja on.
Lisateavet selle meetodi kohta saate lugeda meie artiklist: Kuidas teha kodus elektroonilist trükkplaati.
Raadiokomponentide paigaldamine plaadile
Selles etapis peate plaadi varustama kõigi vajalike raadiokomponentidega. Ärge kartke keerulisi nimesid, tundmatuid numbrite ja tähtede kombinatsioone. Kõik osad on allkirjastatud. Peate lihtsalt leidma õiged, ostma need, paigaldama oma kohale.
Siin on näide üsna lihtsast, kuid tõhusast kasutusel olevast vooluringist -PIRAT
Siin läheme:
- Põhikiibina võite võtta odava KR1006VI1 või selle mitmesugused välismaised analoogid, näiteks NE555, mida kasutatakse ülaltoodud vooluringis. Ahela paigaldamiseks plaadile peate nende vahele jootma hüppaja.
- Järgmine samm on võimendi paigaldamine, näiteks K157UD2, mis on näidatud ka ülaltoodud diagrammil. Muide, vanu nõukogude seadmeid sirvides leiate selle ja palju muid osi.
- Seejärel panime kaks SMD komponenti (need näevad välja nagu väikesed tellised) ja panime MLT C2-23 takisti.
- Pärast takisti paigaldamist peame kaks transistorit peatama. Väga oluline punkt algajatele: esimese struktuur peab vastama NPN-ile ja teise PNP-le. Selle seadme jaoks sobivad ideaalselt BC 557 ja BC 547, kuid kuna neid pole nii lihtne leida, saate kasutada erinevaid välismaiseid analooge. Mis puutub väljatransistorisse, siis IRF-740 või mõni muu samade parameetritega transistor on hea valik, sel juhul pole see oluline.
- Viimane samm on kondensaatorite paigaldamine. Ja üks nõuanne: parem on valida madalaim TKE väärtus, see parandab oluliselt termoregulatsiooni.
Rulli valmistamine
Nagu varem kirjutatud, peate omatehtud mähise valmistamisel kerima umbes 25-30 pööret PEV-traati, kui selle läbimõõt on 0,5 millimeetrit. Kuid parem on seadet korpuses katsetades valida ja muuta pöörete arvu, et saavutada soovitud tulemus.
Raam ja lisaelemendid
Seadme leidmise äratundmiseks võite kasutada mis tahes kõlarit, mille takistus on null oomi. Toiteallikana saate kasutada akut või lihtsaid patareisid, mille kogupinge on üle 13 volti. Ahela suurema stabiilsuse ja elektrilise tasakaalu tagamiseks on väljundile paigaldatud stabilisaator. Piraatahela jaoks oleks ideaalne pingetüüp L7812.
Olles veendunud, et metallidetektor töötab, lülitame sisse kujutlusvõime ja loome raamistiku, mis on ennekõike operaatorile mugav.Korpuse loomiseks on mõned head näpunäited:
- Plaati tuleb kaitsta, asetades selle spetsiaalsesse kasti, kinnitades selle kindlalt oma kohale. Kast ise asetatakse vastavalt raami mugavusele.
- Korpuse loomisel on vaja arvestada ühe punktiga: mida rohkem on kujunduses metallesemeid, seda vähem tundlik seade on.
- Seadmele kõikvõimalike mugavuste, näiteks käetoe, pakkumiseks võite kasutada pooleks saetud veetoru tükki. Allpool kinnitage kummist käepide. Ja selle ülaossa konstrueerige mingi lisahoidik.
Kõige populaarsemate metallidetektorite skeemid
Skeem Liblikas
Skeem Koschey
Skeem Kvazar
Skeemi võimalus
